亞洲主廚高峰會日前在亞都麗緻舉辦記者會。 圖／Liz提供 分享 facebook 2014年，
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，我第一次採訪亞洲五十最佳餐廳頒獎典禮，
鴨賞
，「樂沐法式餐廳」首度入選，
關鍵字達人
，陳嵐舒獲頒亞洲最佳女主廚。江振誠也在場，
百菇泡菜
，不是因為當時尚在籌備階段的「RAW」，
台式泡菜
，而是因為他位於新加坡的旗艦餐廳「Restaurant ANDRE」。當年台灣媒體對此榜關注度不高，知曉者也很多因為此榜的商業性質而酸罵揶揄。現在回顧，其實亞洲五十最佳餐廳才是台灣餐飲打開國際知名度的關鍵。是的，還等不及米其林發佈，台灣已經有3間亞洲五十最佳餐廳（依據2017年的榜單：樂沐、RAW、MUME）。世界五十最佳餐廳自從2013年開辦亞洲與拉丁美洲二分支榜單後，成功擴大影響力，三份榜單也共同塑造出一個堅強的品牌：「五十最佳」（50 Best）。過去擠不進世界五十的餐廳，只要沾上亞洲五十或拉美五十就被納入這個生態系，各種活動邀約如雪片般飛來，餐廳的格調也不一樣了。這個生態系外於過去米其林獨尊的評鑑系統，米其林無意涉足或來不及進軍的市場，已經被五十最佳搶占，台灣是其一，新加坡、泰國、韓國亦然。詳言之，過去不在美食雷達上的地區，因為五十最佳而獲得關注，國際旅客專程去踩點，海外交流的機會也暴增。泰國躍起的情況尤其明顯，部分歸因於曼谷主辦二屆亞洲五十最佳餐廳頒獎典禮（2016、2017），美食界重要人士匯聚，致使口碑傳播力量更大。發現了嗎？米其林近二年積極增發亞洲城市指南，新加坡、上海、首爾、曼谷、台北，亦步亦趨跟在五十最佳後頭，然而五十最佳的口碑早就發酵。台灣當然是受惠的。2014年我喟嘆台灣在國際飲食圈的能見度太低，將時間快轉4年，以亞洲五十最佳餐廳為支點，各種名廚客座、四手餐會、美食論壇繁盛大開，而且不只對內輸入，也有對外輸出。這樣的活絡氛圍，無法忽略樂沐、RAW、MUME帶頭領軍的因素，他們舉辦各種餐會，各自做了很多國民外交，其中不少外國主廚欣賞台灣，口碑不脛而走。去年11月來RAW客座的菲律賓名店「Gallery Vask」，其主廚José Luis Chele González就向我提到「最近台灣很紅」，可以見微知著。也不只是獨立餐廳的努力。這些發散的能量，終於往聚攏的方向前進，譬如去年9月在台北登場的「亞洲主廚高峰會」，匯集亞洲5大城市、13間餐廳、15位名廚，其中多為亞洲五十最佳餐廳的上榜者，幕後推手乃良好印象傳媒與五十最佳官方媒體「Fine Dining Lovers」；聖沛黎洛年輕廚師東北亞區域賽，也首度在台北登場，聖沛黎洛是五十最佳的主要贊助商。他們當然是嗅到台灣的商機了；聚光燈打過來，國際孤兒有人關愛，不是很好嗎？，